Quando entro sta suonando "My Prerogative" di Bobby Brown. Lo spazio ha quella qualità stratificata parigina: ossa del Settecento e interventi contemporanei. Le modelle si preparano dietro le quinte e io intravedo lattice trasparente, cuciture insolite, silhouette che ancora non hanno del tutto senso.
Paris Autunno/Inverno 2019
Poi esce Sora e capisco perché tutti parlavano di questo designer.
Il primo look è un abito fatto di strisce di lattice trasparente. Non il solito lattice da sfilata: qui crea effetti liquidi, si muove in un altro modo. Martens lo chiamava la sua "guerra alla simmetria" e attraverso l'obiettivo il concetto diventa immediatamente chiaro. La costruzione è davvero asimmetrica, volutamente sbilanciata, eppure funziona.
Scoprire il sistema
Sfila Sevdaliza, la cantante olandese-iraniana, in un abito ispirato al Rinascimento che mescola ecopelle e ecopelliccia. La sua presenza cambia l'energia della sala. Non sono più solo modelle con degli abiti addosso. Sta succedendo qualcosa di più intenzionale.
Man mano che la sfilata procede, comincio a vedere il sistema. Cappotti che sembrano poter essere indossati in più modi. Cuciture quasi telescopiche, regolabili. Un paio di jeans con volume architettonico costruito nello spazio tra corpo e tessuto. Martens aveva creato un sistema modulare: pezzi che si trasformano a seconda di come li porti.
Sora attraversa questi look con una sicurezza rilassata. L'atmosfera dietro le quinte è sciolta, quasi anti-istituzionale, ma i vestiti sono costruiti con precisione estrema. È proprio quella tensione, tra attitudine casual e esecuzione tecnica, a rendere tutto interessante da fotografare.
Cosa stavo vedendo
I materiali continuano a cambiare. Il lattice trasparente lascia spazio a velluti iridescenti. Stampe floreali rinascimentali compaiono su silhouette contemporanee. Cappotti doppiopetto ricevono fronti tridimensionali innestati sopra la struttura, creando effetti dimensionali che in foto funzionano sorprendentemente bene.
Alcuni pezzi arrivano chiaramente dalla presentazione Pitti Uomo di Martens: menswear con spalle doppie, pantaloni con cuciture regolabili. Quello che colpisce è la praticità nascosta dentro la sperimentazione. Un cappotto configurabile in sette modi diversi non è solo un trucco da passerella. È una soluzione vera per chi vuole flessibilità nel guardaroba.
I gioielli spiccano subito: collane smaltate, spesse, firmate Stéphanie D'heygere, con figurine di donne in pose intime. Un immaginario da kama sutra portato con cuissard oversize in pelle effetto coccodrillo. Scelte forti che, in modo quasi inspiegabile, non sovrastano mai i vestiti.
Attraverso l'obiettivo guardo come funziona lo spazio negativo. Martens costruisce il volume negli interstizi tra corpo e tessuto invece che attraverso la struttura tradizionale. Ne escono silhouette che non avevo mai visto prima, forme che si muovono in modi inattesi.
Perché funzionava
L'atmosfera resta rilassata nonostante la complessità concettuale. È una cosa molto parigina: idee serie presentate senza dichiarazioni roboanti, lasciando parlare il mestiere. Dietro le quinte sembrano divertirsi tutti, cosa tutt'altro che scontata nelle sfilate di moda sperimentale.
Ciò che rende Y/Project diverso da altri brand decostruiti che avevo fotografato è la portabilità. Non sono opere d'arte finite sulla passerella e basta. La costruzione modulare significa che questi vestiti possono davvero essere usati in modi diversi. Un giorno li stili in una direzione, il giorno dopo sono quasi un'altra cosa.
Scoprirò poi che Martens aveva invitato a Parigi dei fan per lo shooting della campagna, trovati attraverso hashtag sui social. Questo approccio più democratico combaciava perfettamente con ciò che stavo vedendo in passerella: moda sperimentale che non sembrava esclusiva nel senso peggiore, né difesa da custodi isterici della soglia. Complessa sì, ma accessibile.
Il marchio aveva vinto l'ANDAM, era entrato nel Business of Fashion 500, aveva ottenuto il ruolo di designer ospite a Pitti Uomo, uno slot che prima era toccato a Raf Simons e UNDERCOVER. L'industria stava chiaramente guardando. Ma lì dentro, mentre fotografavo, contava una cosa sola: i vestiti funzionavano oppure no? E funzionavano.
La scoperta
Uscendo dalla Maison de la Chimie capisco di aver appena scoperto qualcosa. Y/Project non era un brand che seguivo davvero, non era nella lista dei marchi che sentivo di dover assolutamente fotografare. Però Martens aveva costruito qualcosa che risolveva problemi reali: come rendere indossabile la moda sperimentale, come dare flessibilità senza sacrificare l'integrità del design, come decostruire senza perdere funzione.
Il brand avrebbe poi chiuso nel 2024, e questo dice molto su quanto sia difficile tenere in piedi un'etichetta di lusso indipendente anche con il plauso della critica. Ma quel pomeriggio di febbraio a Parigi, fotografando Sora in lattice trasparente e cappotti modulari, mentre Bobby Brown rimbalzava in quelle stanze settecentesche, aveva davvero il sapore di qualcosa di nuovo.
Moda sperimentale che la gente poteva davvero indossare. Pezzi decostruiti che avevano senso. Innovazione tecnica al servizio di chi porta i vestiti, non dell'ego del designer. Questo è ciò che avevo trovato in Y/Project.
A volte le sfilate migliori sono proprio quelle in cui inciampi, i designer che ancora non conosci bene. Questo era uno di quei momenti.